Электромеханический замок на подъездную дверь: как выбрать между fail-safe и fail-secure и не заблокировать людей при пожаре

Подъездная дверь запирается не так, как квартирная. Здесь замок открывают десятки людей в день, часто дистанционно, и при этом дверь обязана выпустить всех наружу, если в доме отключат свет или сработает пожарная сигнализация. Отсюда два главных вопроса при выборе: электромеханический замок или электромагнитный, и что произойдёт с дверью, когда пропадёт питание.

Что такое электромеханический замок

Электромеханический замок это обычный механический запор, у которого движением ригеля управляет электрика. Внутри стоит соленоид, катушка с сердечником: подали ток, сердечник толкнул ригель, дверь открылась. Отпустили кнопку, пружина вернула ригель, дверь снова заперта металлом. Главное отличие от магнитного собрата в том, что дверь держит именно механика: язычок зашёл в ответную планку на коробке, и просто так его не отжать.

У такого замка почти всегда есть механический ключ, поэтому он открывается и когда электроника отдыхает: домофон завис, свет моргнул, а житель всё равно попал домой. Соленоидные модели вроде Falcon Eye FE-L100S ставят врезными в торец полотна и питают от 12 до 24 вольт, ток при срабатывании около 1 ампера, в покое почти ноль.

Электромеханический против электромагнитного

На подъездные двери реально ставят два типа: врезной электромеханический и накладной электромагнитный. Выбор это не про то, какой лучше вообще, а про то, что важнее на конкретной двери: простота монтажа и сила удержания или механическая защита и работа без постоянного тока.

Сильная сторона электромагнита это монтаж без врезки: уголок к коробке, пластину к полотну, и он встаёт почти на любую старую дверь. Усилие удержания у ходовых моделей от 150 до 350-400 кг, дверь так просто не выдернуть. Но держит он строго пока идёт ток, поэтому при любом отключении света дверь распахивается. На пути эвакуации это плюс, а в остальном минус: постоянная нагрузка на блок питания и открытая дверь при аварии сети.

Питание, ток и режим работы

По электрике всё крутится вокруг двух цифр: 12 и 24 вольта постоянного тока. Это стандарт для домофонов и электрозамков, большинство моделей принимают оба. Чем выше вольтаж, тем меньше ток при той же мощности, поэтому длинную линию иногда ведут на 24 вольта, чтобы просадка на проводе была меньше.

Отдельно про режим. Fail-safe значит, что при пропаже тока замок открывается: обесточили дом, сработала пожарная сигнализация, и дверь распахивается рукой. Fail-secure наоборот, при пропаже тока запирается. Электромагнит по природе всегда fail-safe: нет тока, нет магнита. Электромеханику выпускают в обоих вариантах, и тут легко ошибиться, поставив на подъезд запирающийся при аварии замок. Разбор всех типов запоров есть в обзоре типов замков для входной двери.

Подключение к домофону и питанию

На подъездной двери замок почти всегда работает в связке с домофоном. Управляющий провод заводят на клеммы вызывной панели, и тогда житель открывает дверь кнопкой из квартиры, а гость набирает номер и ждёт. Ключи-таблетки или карты тоже подключают к домофону, а не напрямую к замку.

Питание берут от блока домофона либо от отдельного адаптера на 12 или 24 вольта. Обязательный момент для общей двери это резервный аккумулятор: он держит домофон и замок при отключении света, чтобы дверь работала по ключу и кнопке. Провода тянут в гофре, стык замка и панели прячут в короб. Электронные варианты открывания подробнее разобраны в материале про электронный замок на входную дверь.

Порядок монтажа

Установка электрозамка на общую дверь это несколько шагов, и пропускать их нельзя. Соленоидный замок врезают, электромагнитный крепят накладным, но питание, домофон и доводчик нужны в любом случае.

1. Выбрать тип и режим. Электромеханический врезной или накладной электромагнит, и обязательно fail-safe, раз это путь эвакуации подъезда.
2. Врезать или закрепить замок. Соленоидный в торец полотна с посадочным гнездом, электромагнит на уголок к коробке и пластину к полотну, выставив зазор.
3. Подвести питание. Протянуть линию от блока питания на 12 или 24 вольта, добавить резервный аккумулятор на случай отключения света.
4. Подключить к домофону. Управляющий провод замка на клеммы панели или контроллера, чтобы дверь открывалась кнопкой из квартиры и с вызывной панели.
5. Поставить доводчик. Отрегулировать усилие так, чтобы дверь каждый раз дотягивалась до защёлкивания, а не оставалась приоткрытой.
6. Проверить всё. Открыть ключом, кнопкой из квартиры и с панели, затем обесточить и убедиться, что fail-safe открывает дверь.

Самая частая беда с электрозамком в подъезде это не сам замок, а доводчик. Люди ставят хороший соленоид, а доводчик или экономят, или не регулируют. Дверь не дотягивается, ригель мимо планки, и подъезд стоит нараспашку всю зиму. Второе, что проверяю сразу, это режим при обесточке. Пару раз встречал fail-secure на общей двери без всякой пожарной автоматики. Меняю на fail-safe без разговоров: это уже не про удобство, а про то, выйдут ли люди при аварии. монтажник входных групп

Что учесть перед заказом

Перед покупкой прикиньте три вещи. Первое, откуда взять питание и есть ли домофон: если панель стоит, замок вешают на неё, если нет, считают весь комплект. Второе, состояние двери: провисшую створку и перекошенную коробку сначала выставляют, иначе замок будет клинить. Третье, режим при пропаже питания: на общей двери только fail-safe и резервный аккумулятор, чтобы дверь работала при отключении света и выпускала людей при пожаре. И не забывайте про доводчик на входную дверь: без него электрозамок на проходной двери не держит подъезд закрытым.