Электромагнитный замок на входную дверь: держит магнитом, пока есть питание

Отключили свет в подъезде - и дверь с магнитным замком просто открылась, любой заходи. Это не поломка, а физика: электромагнитный замок держит створку только пока через его катушку течёт ток. Пропало напряжение - исчезло поле - якорь отпустил дверь. Люди путают его с электромеханическим и ждут, что он запрётся сам, а он ведёт себя наоборот. Ниже - как устроен магнит, какое усилие и ток у ходовых моделей, чем он отличается от замка с ригелем и зачем в паре с ним доводчик и кнопка.

Как он держит дверь

Внутри корпуса катушка с сердечником из мягкого железа. Подали ток - сердечник стал электромагнитом, притянул стальную якорную пластину на створке. Пока ток идёт, магнит и якорь прижаты, и оторвать их можно только силой, равной усилию удержания. Убрали ток - поле пропало, якорь свободен, дверь открывается. Никаких засовов, ригелей, цилиндров и ключей: вся механика заменена одним магнитным контактом.

Отсюда главная особенность. Замок с ригелем (электромеханический) стоит закрытым без питания, ток ему нужен только чтобы открыться. Магнитный - наоборот: держит дверь, пока ест электричество, и открывается, как только питание пропадает. Такой режим называют fail-safe, безопасный при отказе: при пожаре люди выйдут, потому что обесточенная дверь свободна. Обратная сторона в том, что и злоумышленнику достаточно оставить дверь без тока.

Усилие удержания и ток: что в паспорте

Магнитный замок описывают два числа: усилие удержания в килограммах и ток в амперах. Усилие это сила на отрыв якоря от магнита по прямой. Ходовой ряд: компактные на 150-180 кг для лёгких дверей и калиток, средние на 250-350 кг для входных и подъездных створок, мощные на 500-600 кг для тяжёлых металлических дверей и проходных с большим потоком.

Ток замок ест постоянно, ведь держит только под напряжением. У модели на 300 кг это 0,3-0,5 А при 12 В, то есть 4-6 Вт круглые сутки. У линейки ML-300 ток 0,3 А при 12 В и 0,15 А при 24 В, у ML-295A - 0,48 А и 0,24 А, у мощного BEL-1200S на 600 кг - 0,42 А. На 24 В тот же замок берёт вдвое меньший ток при той же мощности, туда переходят при длинном кабеле, где на 12 В теряется много напряжения.

Вес магнита с якорем - от 1 кг у компактных до 2,5-3 кг у мощных. Якорная пластина небольшая, типовые размеры порядка 126×53 мм или 180×38 мм при толщине 11-12 мм. Замок ставят накладным на притолоку, то есть на неподвижную верхнюю часть коробки, а якорь напротив на створке. Врезать его в торец полотна не нужно.

Магнитный против электромеханического

Это ядро выбора: оба замка ставят на входные двери и управляются током, но ведут себя противоположно. Разница в одном - что происходит при пропаже питания. У магнитного дверь открывается, у электромеханического остаётся запертой на ригель.

Вывод простой. Нужно, чтобы дверь оставалась запертой при любом раскладе - берут электромеханический замок для подъезда. Нужен дешёвый контроль доступа, где важнее пропускать людей по карте, а обесточенная дверь при эвакуации это плюс, - магнит на своём месте. Про автономные варианты с батарейкой и без проводов есть материал про электронный замок на входную дверь.

Что нужно кроме самого замка

Магнит в одиночку не работает, к нему всегда идёт обвязка. Без неё замок либо не держит, либо становится проблемой при первом отключении света.

• Блок питания с аккумулятором. Даёт постоянный ток и держит замок несколько часов при отключении света. Без резерва fail-safe играет против вас.
• Доводчик. Дожимает створку до полного прилегания якоря к магниту. Зазор даже в пару миллиметров резко роняет усилие удержания.
• Кнопка выхода. Ставится изнутри, при нажатии разрывает питание и отпускает дверь. Аварийную дублируют на случай пожара.
• Контроллер СКУД или домофон. Управляет питанием снаружи по карте, коду или с трубки домофона. Именно он решает, кого впустить.

На доводчик приходится больше всего жалоб. Ставят магнит на 500 кг, а дверь то держится, то нет: створку не дожимают до конца, якорь садится с зазором. Подбор и регулировка доводчика под дверь разобраны в материале про доводчик на входную дверь. С правильным доводчиком дверь всегда встаёт на место, и магнит берёт полную силу.

Как ставят магнитный замок

Монтаж проще, чем у врезного: ничего не сверлят в торце полотна, магнит и якорь крепят накладкой. Но точность разметки важна, иначе якорь ляжет с перекосом и замок недоберёт усилия.

1. Разметка на притолоке. Магнит идёт на неподвижную часть коробки сверху, якорь напротив на створке. Размечают по закрытой двери, чтобы якорь лёг на сердечник ровно, без перекоса.
2. Крепление магнита и якоря. Магнит прикручивают к притолоке жёстко. Якорь ставят через штатную подвижную ось с шайбами, чтобы он мог прилечь к магниту всей плоскостью.
3. Подвод питания 12 или 24 В. Кабель ведут от блока питания к магниту. Блок берут с запасом по току и с резервным аккумулятором.
4. Подключение управления. В разрыв питания включают кнопку выхода изнутри и контроллер СКУД или домофон снаружи. Каждое устройство умеет кратко снять ток и открыть дверь.
5. Доводчик. Ставят на створку, чтобы дверь всегда дожималась до полного прилегания якоря. Без него замок держит через раз.
6. Проверка. Пробуют силу удержания, срабатывание кнопки и контроллера, отсутствие залипания якоря после снятия тока и работу на аккумуляторе.

Отдельно проверяют остаточную намагниченность. Качественный замок отпускает якорь мгновенно, дешёвый иногда держит долю секунды, и дверь как будто прилипает. Лечится это тонкой немагнитной прокладкой между магнитом и якорем и конденсатором в схеме, который гасит поле при отключении. На проходную дверь компенсацию остаточной намагниченности стоит проверить заранее, иначе люди будут дёргать створку.

Половина вызовов по магнитным замкам это не замок, а доводчик и разметка. Ставят мощный магнит, а дверь не держит, потому что якорь садится с зазором. Выставляю якорь по оси, регулирую доводчик, добавляю аккумулятор если его нет - и всё встаёт. И сразу говорю хозяину квартиры: как единственный замок этот магнит не годится, вырубят свет и заходи кто хочешь. Только вторым, к замку с ключом. из практики монтажа СКУД

Кому он подходит

Магнитный замок на своём месте на подъездной двери, калитке, входе в офис или тамбур - там, где пускают людей по карте или домофону, а обесточенная дверь при пожаре это плюс. Защиту от взлома берёт не замок, а конструкция и контроль доступа. На дверь квартиры его ставят только вторым номером, к обычному врезному замку с ключом. Считать магнит основной защитой квартиры - ошибка, которая всплывает при первом отключении света.